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Pourquoi un guide scientifique sur les cheveux crépus et frisés ?
Chez Gakou, nous croyons que la personnalisation commence par la compréhension biologique. Ce guide a été élaboré avec notre équipe pluridisciplinaire : trichologues, dermatologues et diététiciens, pour vous offrir une vision complète et scientifique de vos cheveux. L'objectif ? Vous donner les clés pour enfin comprendre POURQUOI vos cheveux réagissent comme ils le font, et construire une routine véritablement adaptée à votre biologie unique.
Pourquoi vos cheveux réagissent-ils différemment aux soins ? Pourquoi la sécheresse persiste malgré les masques ? Pourquoi vos boucles rétrécissent dès qu'il pleut ? Dans ce guide complet, nos trichologues et dermatologues décryptent les mécanismes scientifiques qui régissent vos boucles, du follicule pileux jusqu'à la pointe. Préparez-vous à enfin comprendre VOS cheveux.
1. L'anatomie unique du cheveu crépu et frisé
Avant de comprendre comment prendre soin de vos cheveux, il est essentiel de comprendre ce qui les rend uniques. La différence entre un cheveu lisse et un cheveu crépu ne se situe pas à la surface, elle commence sous la peau, au niveau du follicule pileux.
Saviez-vous que la forme de votre follicule détermine 100% de votre texture capillaire ?
Le follicule pileux : pourquoi votre bulbe crée naturellement des boucles
Le follicule pileux est la « usine » de production de votre cheveu. Situé dans le derme (la couche profonde de la peau), il abrite le bulbe où les cellules se multiplient pour former la tige capillaire. Chez les personnes aux cheveux crépus ou frisés, ce follicule présente une particularité anatomique majeure : sa forme courbée.
Contrairement aux follicules droits qui produisent des cheveux lisses, les follicules des cheveux crépus et frisés présentent une courbure en « S » ou en « Z ». Cette angulation force le cheveu à pousser selon une trajectoire hélicoïdale dès sa sortie du cuir chevelu. Plus la courbure du follicule est prononcée, plus la spirale du cheveu sera serrée, c'est ce qui différencie un type 3A d'un type 4C.
Cette forme explique pourquoi vous ne pouvez pas « changer » fondamentalement votre texture : elle est déterminée génétiquement au niveau du follicule. Les traitements chimiques comme le défrisage modifient temporairement la structure de la tige, mais le nouveau cheveu qui pousse conservera toujours sa courbure naturelle.
La texture de vos cheveux est déterminée par la forme de votre follicule pileux. Un follicule courbé en S ou Z produit naturellement des cheveux crépus ou frisés, tandis qu'un follicule droit produit des cheveux lisses. C'est une caractéristique génétique, pas un « défaut » à corriger.
La coupe transversale du cheveu : comprendre la différence entre rond et elliptique
Si l'on coupe un cheveu horizontalement et qu'on l'observe au microscope, on découvre une différence frappante selon les types de cheveux. Un cheveu asiatique ou caucasien lisse présente une section quasi parfaitement ronde. Un cheveu crépu, en revanche, montre une section elliptique, voire aplatie.
Cette forme elliptique a des implications directes sur la résistance mécanique du cheveu. Les zones les plus fines de l'ellipse sont des points de fragilité naturels, ce qui explique pourquoi les cheveux crépus sont plus susceptibles de casser aux points de torsion des boucles.
| Caractéristique | Cheveu lisse | Cheveu crépu |
|---|---|---|
| Section transversale | Ronde | Elliptique/Aplatie |
| Diamètre moyen | 70-100 μm | 60-90 μm |
| Points de fragilité | Peu nombreux | Nombreux (aux torsions) |
| Distribution du sébum | Uniforme | Difficile |
Comprendre cette géométrie vous permet d'adapter vos gestes : les manipulations douces, le démêlage sur cheveux mouillés et imprégnés d'après-shampooing, et l'évitement des brossages agressifs protègent ces zones vulnérables.
Pourquoi vos cheveux crépus sont naturellement secs : le problème du sébum
Le sébum est l'huile naturelle produite par les glandes sébacées situées dans le follicule pileux. Sur un cheveu lisse, ce film lipidique glisse facilement du cuir chevelu jusqu'aux pointes, assurant lubrification et protection sur toute la longueur.
Sur un cheveu crépu ou frisé, chaque spirale, chaque coude, chaque torsion représente un obstacle physique pour le sébum. Le trajet en ligne droite devient un parcours du combattant. Résultat : le cuir chevelu peut être gras tandis que les longueurs et pointes restent désespérément sèches.
Des études trichologiques montrent qu'un cheveu de type 4C peut présenter jusqu'à 12 torsions par centimètre, créant autant de barrières à la distribution du sébum. C'est pourquoi l'hydratation externe (eau + humectants) et le scellage (huiles/beurres) sont non négociables pour ce type de cheveux.
La sécheresse des cheveux crépus n'est pas un défaut mais une caractéristique physiologique : la forme spiralée empêche le sébum naturel de glisser jusqu'aux pointes. La solution : apporter hydratation et nutrition de l'extérieur.
Comment compenser le manque de sébum naturel
1. Hydrater avec de l'eau ou un leave-in à base aqueuse
2. Sceller l'hydratation avec une huile végétale adaptée
3. Répéter ce processus 2 à 3 fois par semaine selon votre porosité
- La forme du follicule (droit, en S ou en Z) détermine la texture du cheveu
- La section elliptique des cheveux crépus crée des points de fragilité aux torsions
- Le sébum ne peut pas glisser naturellement jusqu'aux pointes à cause des spirales
- L'hydratation externe et le scellage sont indispensables pour les cheveux crépus et frisés
- La texture est génétique et ne peut pas être modifiée de façon permanente
2. La composition chimique et structurelle
Au-delà de la forme, c'est la composition chimique de vos cheveux qui détermine leur comportement face aux soins, à l'eau et aux manipulations. Comprendre les protéines, les liaisons et la cuticule vous permet de décoder les étiquettes de vos produits et d'éviter les erreurs courantes.
La kératine : la protéine structurelle qui définit la force de vos cheveux
La kératine est une protéine fibreuse qui constitue 85 à 95% de la structure de vos cheveux. Elle est composée de 18 acides aminés, dont la cystéine (qui contient du soufre) joue un rôle crucial dans la solidité du cheveu. Cette protéine forme des chaînes hélicoïdales qui s'enroulent les unes autour des autres, créant une structure comparable à un câble d'acier, flexible mais résistante.
Les recherches montrent que les cheveux crépus contiennent autant de kératine que les cheveux lisses, mais sa distribution diffère. Les zones de torsion (les « coudes » de vos boucles) présentent une densité kératinique légèrement inférieure, les rendant plus vulnérables aux agressions mécaniques et chimiques.
C'est pourquoi les soins protéinés (kératine hydrolysée, protéines de soie, de riz ou de blé) peuvent renforcer temporairement ces zones fragilisées. Attention cependant : un excès de protéines sans hydratation suffisante rend le cheveu rigide et cassant, c'est le fameux déséquilibre protéines/hydratation.
Non, les cheveux crépus contiennent autant de kératine que les autres types. Cependant, sa répartition inégale aux points de torsion crée des zones plus fragiles qui bénéficient de soins protéinés ciblés, sans en abuser.
Les liaisons chimiques du cheveu : comprendre le shrinkage et la mémoire de forme
Votre cheveu maintient sa structure grâce à deux types de liaisons chimiques très différentes. Comprendre leur fonctionnement vous explique enfin pourquoi vos cheveux se comportent comme ils le font.
Les liaisons hydrogène : pourquoi vos cheveux rétrécissent au contact de l'eau
Les liaisons hydrogène sont des liaisons faibles et temporaires qui se forment entre les chaînes de kératine. Elles sont extrêmement sensibles à l'eau et à l'humidité.
Quand vous mouillez vos cheveux, ces liaisons se brisent, permettant au cheveu de se réorganiser. C'est ce qui explique le fameux « shrinkage » : vos boucles se contractent car les liaisons se reforment dans une configuration plus serrée, plus proche de leur forme naturelle.
C'est aussi pourquoi un brushing ou un twist-out tient... jusqu'à la prochaine douche ou journée humide. Les liaisons hydrogène se reforment selon la nouvelle forme imposée, mais l'eau les brise à nouveau, et le cheveu reprend sa forme naturelle.
Taux de shrinkage moyen par type de cheveux
- Type 3 (boucles) : 25 à 50%
- Type 4A (spirales définies) : 50 à 70%
- Type 4B-4C (spirales serrées/zigzag) : 70 à 90%
Le shrinkage n'est pas un problème, c'est la preuve que vos cheveux sont en bonne santé et répondent normalement à l'humidité.
Les ponts disulfures : la force permanente de votre texture naturelle
Contrairement aux liaisons hydrogène, les ponts disulfures (ou ponts cystine) sont des liaisons covalentes permanentes. Formés entre deux atomes de soufre de la cystéine, ils constituent l'armature solide du cheveu et déterminent sa forme de base, votre texture naturelle.
Ces liaisons ne peuvent être brisées que chimiquement. C'est exactement ce que fait un défrisage : un agent réducteur casse les ponts disulfures, le cheveu est mécaniquement lissé, puis un agent oxydant reforme de nouvelles liaisons dans cette position « plate ».
C'est aussi ce qui rend le défrisage définitif sur la partie traitée, et potentiellement très agressif pour la fibre capillaire. Les études montrent que le défrisage augmente le risque de casse de 60% en fragilisant irréversiblement la structure protéique du cheveu.
La cuticule : comment les écailles protègent (ou trahissent) vos cheveux
La cuticule est la couche externe du cheveu, composée d'écailles de kératine superposées comme les tuiles d'un toit. Sur un cheveu sain, ces écailles sont bien fermées et lisses, reflétant la lumière (d'où la brillance) et protégeant le cortex interne, le « cœur » du cheveu où se trouvent la mélanine et les structures protéiques.
Sur les cheveux crépus, la cuticule présente naturellement plus d'irrégularités. À chaque torsion de la boucle, les écailles ont tendance à se soulever légèrement. Cela explique deux phénomènes que vous connaissez bien :
1. La moindre brillance naturelle : la lumière ne se reflète pas uniformément sur une surface irrégulière
2. La plus grande vulnérabilité : l'humidité et les produits chimiques pénètrent plus facilement quand les écailles sont soulevées
Comment optimiser la santé de votre cuticule :
• Les rinçages à l'eau froide ou tiède (jamais chaude) aident à refermer les écailles
• Le vinaigre de cidre dilué (1 cuillère à soupe pour 250ml d'eau) en rinçage final lisse la cuticule
• Les huiles comme l'huile de coco peuvent « combler » les espaces entre les écailles soulevées
• Évitez les sulfates agressifs et la chaleur excessive qui érodent cette couche protectrice
- La kératine constitue 85-95% du cheveu mais est moins dense aux points de torsion
- Les liaisons hydrogène (temporaires) expliquent le shrinkage au contact de l'eau
- Les ponts disulfures (permanents) déterminent votre texture naturelle
- Le défrisage brise ces ponts de façon irréversible, fragilisant le cheveu
- La cuticule (écailles) protège le cheveu mais est naturellement plus irrégulière sur cheveux crépus
- L'équilibre protéines/hydratation est crucial : ni trop, ni trop peu
3. Les propriétés physiques clés
Au-delà de votre type de boucle (3A, 4C...), trois propriétés physiques déterminent le comportement réel de vos cheveux face aux soins : la porosité, l'élasticité et l'hygroscopie. Maîtriser ces concepts vous permet de choisir les bons produits et d'adapter votre routine avec précision.
La porosité capillaire : votre cheveu absorbe-t-il ou repousse-t-il l'hydratation ?
La porosité est probablement la propriété la plus importante à connaître pour construire une routine efficace. Elle mesure la capacité de la cuticule à absorber et retenir l'eau et les actifs.
La porosité dépend de l'état des écailles cuticulaires : très fermées (basse porosité), légèrement ouvertes (porosité normale), ou très soulevées voire endommagées (haute porosité).
Porosité basse
Caractéristiques : Les écailles sont très serrées. L'eau perle sur le cheveu comme sur une feuille de lotus. Les produits ont du mal à pénétrer et restent en surface.
Signes révélateurs
- Vos cheveux mettent très longtemps à sécher (4h et plus)
- Les produits semblent « rester » sur le cheveu et l'alourdir
- Les colorations prennent difficilement
- L'eau semble glisser sur vos cheveux sans les pénétrer
Soins adaptés
- Utiliser une chaleur douce (bonnet chauffant, serviette tiède) pour ouvrir les écailles
- Privilégier les humectants légers comme la glycérine végétale
- Choisir des huiles pénétrantes : avocat, argan, pépins de raisin
- Clarifier régulièrement pour éviter l'accumulation
Porosité normale
Caractéristiques : L'équilibre parfait. Les écailles s'ouvrent pour absorber l'hydratation et se referment pour la retenir.
Signes révélateurs
- Vos cheveux s'hydratent facilement et restent souples
- Les coiffures tiennent bien
- Vos cheveux ont une brillance naturelle
- Les colorations prennent uniformément
Soins adaptés
- Maintenir l'équilibre avec une routine régulière mais sans excès
- Alterner entre huiles pénétrantes et huiles scellantes
- Protéger la cuticule pour préserver cette porosité idéale
Porosité haute
Caractéristiques : Les écailles sont soulevées, endommagées ou partiellement absentes. Le cheveu absorbe tout très vite... et le perd tout aussi vite.
Signes révélateurs
- Vos cheveux sèchent très rapidement (moins d'1 heure)
- L'hydratation ne « tient » pas, ils redeviennent secs en quelques heures
- Les colorations dégorgent rapidement
- Frisottis importants, surtout par temps humide
- Cheveux souvent ternes malgré les soins
Soins adaptés
- Intégrer des protéines pour « combler » les brèches de la cuticule
- Utiliser des huiles scellantes lourdes : ricin, olive, coco
- Faire des rinçages acides (vinaigre de cidre) pour lisser les écailles
- Appliquer la méthode LOC ou LCO pour sceller en couches
La méthode la plus fiable est l'observation comportementale : combien de temps mettent vos cheveux à sécher ? Comment absorbent-ils les soins ? Combien de temps reste l'hydratation ? Le test du verre d'eau souvent cité n'est pas scientifiquement validé. Observez plutôt vos cheveux au quotidien pendant plusieurs semaines.
Pour en savoir plus sur la porosité et découvrir des protocoles de soins détaillés selon votre type, consultez notre guide complet :
Porosité des cheveux crépus et frisés : le guide expert completVous souhaitez connaître votre type de porosité ? Faites notre test gratuit :
Faire le test de porosité gratuitL'élasticité capillaire : le test qui révèle la santé réelle de vos cheveux
L'élasticité mesure la capacité du cheveu à s'étirer et revenir à sa forme initiale sans rompre. Un cheveu sain peut s'étirer de 30% de sa longueur avant de casser. C'est un indicateur direct de la santé des liaisons protéiques internes et de l'équilibre hydratation/protéines.
Comment tester votre élasticité
Prenez un cheveu mouillé entre deux doigts et étirez-le doucement :
| Résultat | Diagnostic | Action |
|---|---|---|
| S'étire et revient en place | Bonne élasticité = équilibre optimal | Maintenir votre routine actuelle |
| S'étire beaucoup, ne revient pas | Élasticité excessive = manque de protéines | Intégrer un soin protéiné |
| Casse immédiatement | Élasticité faible = manque d'hydratation | Masque hydratant profond |
L'hygroscopie : pourquoi vos cheveux changent selon la météo
L'hygroscopie est la capacité du cheveu à absorber l'humidité de l'air ambiant. Les cheveux crépus et frisés sont naturellement plus hygroscopiques que les cheveux lisses, ce qui explique le shrinkage et les frisottis par temps humide.
Quand l'humidité ambiante augmente, l'eau présente dans l'air pénètre dans la fibre capillaire à travers les écailles de la cuticule. Cette eau brise les liaisons hydrogène et permet au cheveu de se contracter dans sa forme naturelle la plus serrée.
En climat humide (tropical, côtier, journées pluvieuses) :
• Privilégiez les gels à fixation forte qui créent une barrière
• Utilisez des huiles scellantes pour limiter l'absorption d'humidité
• Adoptez les coiffures protectrices
• Évitez la glycérine pure qui attire l'humidité vers le cheveu
En climat sec (continental, hiver chauffé, climatisation) :
• Utilisez des leave-in hydratants plus riches
• La glycérine peut être bénéfique car elle attire l'humidité rare
• Humidifiez régulièrement avec un spray d'eau
• Protégez vos pointes avec des huiles
- La porosité détermine comment vos cheveux absorbent et retiennent l'hydratation
- Porosité basse = difficulté d'absorption, bonne rétention → utiliser la chaleur
- Porosité haute = absorption facile, mauvaise rétention → sceller en couches
- L'élasticité révèle l'équilibre protéines/hydratation de vos cheveux
- L'hygroscopie explique le shrinkage et les frisottis selon la météo
- Adaptez votre routine à votre climat de résidence
4. Le cycle de vie et la pousse
« Mes cheveux ne poussent pas. » C'est l'une des plaintes les plus fréquentes chez les personnes aux cheveux crépus. Pourtant, la réalité scientifique est différente : vos cheveux poussent, mais vous ne retenez pas cette longueur. Comprendre le cycle de vie du cheveu est la première étape pour débloquer votre potentiel capillaire.
Le cycle de vie du cheveu : anagène, catagène, télogène expliqués
Chaque cheveu sur votre tête traverse un cycle de vie en trois phases, de façon indépendante. C'est pourquoi vous ne perdez pas tous vos cheveux d'un coup, ils sont tous à des stades différents.
Anagène (pousse active)
C'est la phase de croissance. Le follicule est actif, les cellules se multiplient, le cheveu s'allonge.
- Durée : 2 à 7 ans (déterminée génétiquement)
- Vitesse de croissance : 1 à 1,5 cm par mois en moyenne
- Pourcentage : 85 à 90% de vos cheveux sont en phase anagène
La durée de cette phase détermine la longueur maximale potentielle de vos cheveux. Si votre phase anagène dure 4 ans avec une croissance de 1,25 cm/mois, votre longueur maximale théorique est de 60 cm.
Catagène (transition)
Une phase de transition courte pendant laquelle le follicule se « repose ».
- Durée : 2 à 3 semaines
- Activité : Le follicule se rétracte, le cheveu se détache de l'approvisionnement sanguin
- Pourcentage : 1 à 2% de vos cheveux
Télogène (repos et chute)
La phase finale avant le renouvellement.
- Durée : 2 à 4 mois
- Activité : Le cheveu « mort » reste en place jusqu'à ce qu'un nouveau le pousse dehors
- Pourcentage : 10 à 15% de vos cheveux
- Chute normale : 50 à 100 cheveux par jour
Le cycle complet dure de 4 à 7 ans. La phase de croissance active (anagène) représente 2 à 6 ans selon votre génétique. C'est cette durée qui détermine la longueur maximale potentielle de vos cheveux, pas leur texture.
Rétention de longueur vs vitesse de pousse : le vrai problème des cheveux crépus
Voici la vérité que peu de gens connaissent : les études trichologiques montrent que les cheveux crépus poussent en moyenne à la même vitesse que les autres types, environ 1,25 cm par mois, soit 15 cm par an.
Alors pourquoi avez-vous l'impression que vos cheveux « stagnent » ?
Parce que cette croissance est souvent invisible. La casse efface les gains aussi vite qu'ils apparaissent. Vous gagnez 1 cm ce mois-ci, vous en cassez 0,8 cm. Résultat visible : 2 mm. L'illusion de la « non-pousse ».
Le concept clé : la rétention de longueur
La rétention de longueur est le pourcentage de croissance que vous conservez réellement après la casse.
Exemple : Croissance théorique sur 1 an : 15 cm. Longueur réellement gagnée : 3 cm. Votre rétention : 20%. Cela signifie que vous cassez 80% de ce que vous faites pousser.
Calculez votre rétention : (Longueur gagnée sur 6 mois ÷ 7,5 cm théoriques) × 100
• Excellente rétention : > 80%
• Bonne rétention : 60-80%
• Rétention faible : < 60% → routine à revoir
Les causes principales de la casse
1. Manipulation excessive
Démêlage brutal ou sur cheveux secs, coiffures tirantes (tresses trop serrées), brossages quotidiens agressifs.
2. Sécheresse chronique
Manque d'hydratation = cheveu cassant comme une brindille sèche. Utilisation de produits asséchants (sulfates, alcools).
3. Déséquilibre protéines/hydratation
Trop de protéines = cheveu rigide qui casse. Pas assez = cheveu mou qui s'étire et se rompt.
4. Traitements chimiques répétés
Défrisages successifs, colorations fréquentes, ou combinaison des deux.
5. Les nœuds simples (fairy knots)
Caractéristiques des cheveux très bouclés/crépus. Se forment naturellement aux pointes et créent des points de rupture.
Microcirculation et nutrition : les leviers internes pour optimiser la pousse
Si vous voulez agir sur la pousse elle-même (et pas seulement la rétention), deux leviers internes sont à votre disposition.
Stimuler la microcirculation du cuir chevelu
Le follicule pileux est alimenté par de minuscules vaisseaux sanguins qui apportent oxygène et nutriments essentiels à la production de kératine. Une mauvaise microcirculation = un follicule sous-alimenté = croissance ralentie ou cheveux plus fins.
Comment améliorer la microcirculation :
- Massages du cuir chevelu : 5 minutes par jour avec les pulpes des doigts peuvent augmenter le flux sanguin de 30%
- Huiles essentielles stimulantes : Menthe poivrée et romarin (diluées dans une huile porteuse)
- Exercice physique régulier : Améliore la circulation sanguine générale
- Éviter : Les coiffures trop serrées qui compriment les vaisseaux
L'alimentation au service de vos cheveux
| Nutriment | Rôle | Sources alimentaires |
|---|---|---|
| Protéines | Acides aminés pour la kératine | Œufs, poisson, légumineuses |
| Fer | Transport d'oxygène vers les follicules | Viande rouge, lentilles, épinards |
| Zinc | Synthèse protéique et réparation | Huîtres, graines de courge |
| Biotine (B7) | Métabolisme de la kératine | Jaune d'œuf, noix, avoine |
| Vitamine D | Régulation du cycle du follicule | Exposition solaire, poissons gras |
| Oméga-3 | Nourrissent le cuir chevelu | Saumon, sardines, graines de lin |
- Les cheveux crépus poussent à la même vitesse que les autres (≈1,25 cm/mois)
- Le problème n'est pas la pousse mais la rétention de longueur
- La casse peut effacer jusqu'à 80% de votre croissance
- Manipulation douce, hydratation et équilibre protéines sont les clés
- Les massages du cuir chevelu stimulent la microcirculation
- L'alimentation impacte directement la qualité et la vitesse de pousse
5. L'approche Gakou : de la science à la routine
Maintenant que vous comprenez la science derrière vos cheveux, comment transformer ces connaissances en routine efficace ? C'est là qu'intervient l'approche Gakou : un système de diagnostic qui traduit la biologie en recommandations personnalisées.
Pourquoi un diagnostic capillaire personnalisé change tout
Internet regorge de routines « universelles » pour cheveux crépus. « Faites ceci, appliquez cela, vos cheveux seront transformés. » Le problème ? Ces conseils ignorent une réalité fondamentale : deux chevelures de type 4C peuvent avoir des besoins diamétralement opposés.
Prenons deux femmes avec des cheveux 4C :
- Femme A : Porosité haute, élasticité faible, vit en climat tropical, cheveux fins, historique de colorations
- Femme B : Porosité basse, bonne élasticité, vit en climat sec, cheveux épais, jamais de traitements chimiques
La même routine les mènera à des résultats opposés. Ce qui sauve les cheveux de l'une peut détruire ceux de l'autre.
Les 12 paramètres du diagnostic Gakou
Notre diagnostic analyse 12 paramètres biologiques et comportementaux pour établir votre profil capillaire unique :
- Type de boucle : système André Walker affiné
- Porosité : via questionnaire comportemental validé
- Élasticité : indicateurs d'équilibre protéines/hydratation
- Densité capillaire : nombre de cheveux au cm²
- Épaisseur du brin : fin, moyen ou épais
- État du cuir chevelu : sain, sensible, gras, sec
- Historique chimique : colorations, défrisages passés
- Climat de résidence : humide, sec, variable
- Niveau de manipulation : coiffures, fréquence de démêlage
- Objectifs capillaires : longueur, définition, volume, santé
- Budget et temps disponible : pour des recommandations réalistes
- Allergies et sensibilités : pour éviter les ingrédients problématiques
Trichologie, dermatologie et diététique : l'alliance des expertises
La santé capillaire ne se limite pas aux produits que vous appliquez. C'est pourquoi l'équipe Gakou réunit trois expertises complémentaires :
Trichologie (la science du cheveu)
Nos trichologues analysent la structure, les propriétés et les pathologies spécifiques aux cheveux crépus et frisés. Ils développent les protocoles de diagnostic et valident les formulations.
Dermatologie (la santé du cuir chevelu)
Un cuir chevelu sain est la fondation d'une belle chevelure. Nos dermatologues conseillent sur les problématiques de pellicules, démangeaisons, alopécie de traction et sensibilités.
Diététique (la nutrition capillaire)
La pousse et la force du cheveu dépendent directement de ce que vous mangez. Notre diététicienne développe des recommandations nutritionnelles ciblées.
Comment Amina a triplé sa rétention de longueur en 6 mois
Le problème
Amina, 28 ans, cheveux de type 4B-4C, était convaincue que ses cheveux « ne poussaient pas ». Après 3 ans de transition post-défrisage, elle stagnait à 15 cm de longueur malgré une routine qu'elle pensait adaptée : masque protéiné hebdomadaire, huile de ricin quotidienne, coiffures protectrices. Elle dépensait 80€ par mois en produits sans voir de résultats.
Le diagnostic Gakou
L'analyse a révélé un profil inattendu :
- Porosité : Haute (due aux colorations passées et aux résidus de défrisage)
- Élasticité : Faible, ses cheveux cassaient au moindre étirement
- Problème identifié : Surcharge massive en protéines. Son masque « réparateur » hebdomadaire avait rendu ses cheveux rigides comme de la paille.
La solution personnalisée
- Rééquilibrage urgent : Arrêt complet des protéines pendant 6 semaines, masques ultra-hydratants
- Changement de coiffures : Passage aux protective styles « low-tension »
- Scellage adapté : Remplacement du ricin pur par un mélange huile d'olive + avocat
- Réintroduction progressive : Soin protéiné léger toutes les 3 semaines seulement
Les résultats après 6 mois
- Rétention : Passée de 30% à 85%
- Longueur gagnée : +8 cm nets
- Casse : Divisée par 4
- Budget : Réduit à 35€/mois
« Je comprends enfin MES cheveux. Ce n'était pas une question de produits chers ou de routine compliquée, mais de comprendre ma biologie. Pendant 3 ans, je faisais exactement l'inverse de ce dont mes cheveux avaient besoin. »
Amina
- Les routines « universelles » ignorent les différences biologiques individuelles
- 12 paramètres déterminent votre profil capillaire unique
- Trichologie, dermatologie et diététique sont complémentaires
- Un diagnostic précis évite des mois (voire des années) d'erreurs
- La personnalisation peut transformer radicalement vos résultats
6. Glossaire scientifique
Pour vous aider à naviguer dans l'univers des soins capillaires, voici les définitions des termes clés utilisés dans cet article.
Couche intermédiaire du cheveu, située entre la cuticule (externe) et la médulla (centrale). Le cortex contient la mélanine (le pigment qui donne sa couleur au cheveu) et les structures protéiques qui déterminent la force et l'élasticité. C'est le « cœur » de la fibre capillaire.
Couche externe protectrice du cheveu, composée d'écailles de kératine superposées comme les tuiles d'un toit. L'état de la cuticule (écailles fermées ou soulevées) détermine la brillance du cheveu et sa porosité. Une cuticule saine protège le cortex des agressions.
Protéine fibreuse constituant 85 à 95% du cheveu. Composée de 18 acides aminés (dont la cystéine riche en soufre), elle forme des chaînes hélicoïdales qui s'enroulent entre elles, créant la structure résistante mais flexible de la fibre capillaire.
Capacité du cheveu à absorber et retenir l'eau et les actifs cosmétiques. Elle dépend de l'état des écailles de la cuticule : très fermées (basse porosité), légèrement ouvertes (normale), ou soulevées/endommagées (haute porosité).
Huile naturelle produite par les glandes sébacées situées dans le follicule pileux. Le sébum lubrifie et protège le cheveu. Sur les cheveux crépus, la forme spiralée empêche le sébum de glisser du cuir chevelu jusqu'aux pointes.
Phénomène de rétrécissement/contraction des cheveux bouclés et crépus au contact de l'eau ou de l'humidité. Causé par la rupture des liaisons hydrogène qui permet au cheveu de reprendre sa forme naturelle la plus serrée. Peut atteindre 70-90% sur les cheveux de type 4C.
Structure en forme de poche située dans le derme (couche profonde de la peau) qui produit le cheveu. La forme du follicule (droit, courbé en S ou en Z) détermine la texture du cheveu qui en émerge.
Liaisons chimiques permanentes formées entre deux atomes de soufre dans la kératine. Ils déterminent la forme naturelle du cheveu. Seuls les traitements chimiques (défrisage) peuvent les briser et les reformer.
Liaisons chimiques faibles et temporaires entre les chaînes de kératine. Sensibles à l'eau, elles se brisent quand le cheveu est mouillé et se reforment au séchage. Responsables du shrinkage et de la « mémoire de forme » temporaire.
Pourcentage de croissance capillaire effectivement conservé après la casse. Un cheveu qui pousse de 15 cm/an mais n'en garde que 5 a une rétention de 33%. L'objectif d'une bonne routine est de maximiser ce pourcentage.
7. Questions fréquentes sur les cheveux crépus et frisés
Retrouvez les réponses aux questions les plus posées sur la science et l'entretien des cheveux crépus et frisés.
La sécheresse des cheveux crépus est physiologique : la forme spiralée empêche le sébum (huile naturelle du cuir chevelu) de glisser jusqu'aux pointes. Même avec des soins, si vous n'utilisez pas la bonne méthode (hydrater PUIS sceller avec une huile), l'hydratation s'évapore. Vérifiez aussi votre porosité : une haute porosité laisse l'hydratation s'échapper rapidement.
Les cheveux crépus poussent à la même vitesse que les autres types (environ 1,25 cm/mois). Le problème n'est pas la vitesse de pousse mais la rétention de longueur. Pour « faire pousser » vos cheveux plus vite, concentrez-vous sur la réduction de la casse : manipulations douces, hydratation régulière, coiffures protectrices peu serrées, et massages du cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine.
La porosité mesure la capacité de vos cheveux à absorber et retenir l'hydratation. Elle dépend de l'état des écailles (cuticules) qui recouvrent le cheveu. Pour la connaître, observez vos cheveux : sèchent-ils très lentement (basse porosité) ou très vite (haute porosité) ? L'hydratation tient-elle plusieurs jours ou disparaît en quelques heures ? Faites notre test de porosité gratuit pour un diagnostic précis.
Ce phénomène appelé « shrinkage » est causé par les liaisons hydrogène dans vos cheveux. Au contact de l'eau, ces liaisons se brisent et permettent au cheveu de reprendre sa forme naturelle la plus serrée. Le shrinkage peut atteindre 70-90% sur les cheveux de type 4C. C'est un signe de cheveux en bonne santé, pas un problème à corriger.
La différence réside dans la forme du follicule pileux et le motif des boucles. Les cheveux frisés (type 3) forment des boucles en « S » bien définies. Les cheveux crépus (type 4) ont des spirales très serrées en « Z » ou en zigzag, souvent moins définies. Les cheveux crépus ont généralement une section plus elliptique et sont naturellement plus secs car le sébum a plus de mal à glisser le long des nombreuses torsions.
Oui, le défrisage cause des dommages irréversibles sur la partie traitée. Il brise chimiquement les ponts disulfures (liaisons permanentes) qui donnent au cheveu sa forme naturelle. Les études montrent que le défrisage augmente le risque de casse de 60%. Les cheveux défrisés sont définitivement fragilisés et ne retrouveront jamais leur structure d'origine. Seule la repousse sera naturelle.
Faites le test d'élasticité : prenez un cheveu mouillé et étirez-le doucement. S'il s'étire beaucoup sans revenir (comme un élastique usé), vos cheveux manquent de protéines. S'il casse immédiatement sans s'étirer, ils manquent d'hydratation ou ont trop de protéines. S'il s'étire légèrement et revient en place, l'équilibre est bon.
Vos cheveux poussent (environ 15 cm/an), mais vous ne retenez pas cette longueur à cause de la casse. Pour améliorer votre rétention : 1) Hydratez et scellez régulièrement, 2) Manipulez vos cheveux avec douceur, 3) Adoptez des coiffures protectrices peu serrées, 4) Dormez avec un bonnet en satin, 5) Coupez les pointes fourchues régulièrement, 6) Vérifiez votre alimentation (protéines, fer, zinc, biotine).
Cela dépend de votre porosité. Pour une basse porosité : huiles légères et pénétrantes comme l'huile d'argan, de pépins de raisin ou de jojoba. Pour une haute porosité : huiles plus lourdes et scellantes comme l'huile de ricin, d'olive ou de coco. L'huile de coco est particulière car elle pénètre dans la fibre capillaire, idéale en pré-poo ou bain d'huile.
Les cheveux à haute porosité absorbent vite mais ne retiennent pas l'hydratation. La clé est le scellage en couches : 1) Appliquez un produit hydratant à base d'eau (leave-in), 2) Ajoutez une crème ou un beurre, 3) Scellez avec une huile épaisse (ricin, olive). Utilisez aussi des rinçages acides (vinaigre de cidre dilué) pour aider à refermer les cuticules, et intégrez des soins protéinés réguliers pour « réparer » les brèches de la cuticule.
Non, ce test n'est pas scientifiquement validé. Le cheveu est naturellement hydrophobe (il repousse l'eau) grâce à sa couche lipidique de surface. Les résidus de produits, la tension superficielle de l'eau et d'autres facteurs faussent le résultat. La méthode la plus fiable est l'observation comportementale : temps de séchage, absorption des soins, durée de l'hydratation, réaction à l'humidité.
Il n'y a pas de règle universelle, cela dépend de votre cuir chevelu, votre niveau d'activité et vos produits. En général, un lavage tous les 7 à 14 jours convient à la plupart des cheveux crépus. Un lavage trop fréquent peut assécher, mais un lavage trop espacé peut créer des accumulations de produits. Écoutez vos cheveux et adaptez.
La brillance dépend de l'état de la cuticule. Sur les cheveux crépus, les écailles sont naturellement plus soulevées aux points de torsion, ce qui empêche la lumière de se refléter uniformément. Pour améliorer la brillance : utilisez des rinçages à l'eau froide ou au vinaigre de cidre dilué pour aplatir les écailles, appliquez des huiles légères en finition, et évitez les produits qui laissent des résidus blancs.
Non, la texture de vos cheveux est déterminée génétiquement par la forme de votre follicule pileux. Un follicule courbé produira toujours un cheveu crépu ou frisé. Vous pouvez temporairement lisser vos cheveux avec la chaleur (brushing, lisseur) mais ils reprendront leur forme naturelle au contact de l'eau ou de l'humidité. Le défrisage chimique modifie la structure mais endommage irréversiblement le cheveu.
LOC signifie Liquid (liquide), Oil (huile), Cream (crème). C'est une technique de superposition de produits pour maximiser l'hydratation et le scellage. On applique d'abord un produit à base d'eau (leave-in ou eau), puis une huile pour commencer à sceller, puis une crème pour maintenir le tout. La variante LCO inverse l'huile et la crème. Testez les deux pour voir ce qui fonctionne le mieux avec votre porosité.
Cet article s'appuie sur des recherches scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture :
1. Loussouarn G, et al. Worldwide diversity of hair curliness. Int J Dermatol. 2007.
2. Franbourg A, et al. Current research on ethnic hair. J Am Acad Dermatol. 2003.
3. McMichael AJ. Hair and scalp disorders in ethnic populations. Dermatol Clin. 2003.
4. Khumalo NP, et al. What is normal black African hair? J Am Acad Dermatol. 2000.
5. Robbins CR. Chemical and Physical Behavior of Human Hair. 5th ed. Springer; 2012.
6. Thibaut S, et al. Human hair shape is programmed from the bulb. Br J Dermatol. 2005.
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